Showing posts with label 飲食. Show all posts
Showing posts with label 飲食. Show all posts

Wednesday, June 10, 2026

香港飲食業為何走上絕路?是貴嗎?是需求少了?還是需求找不到供應者?

 

圖、我以前選舉和社運的時候,經常在此做飯局的偏僻飯店。

修道人,談AI,順便講下飲食。很多人在談AI如何衝擊商業和就業,其實很多香港人連網絡和社交媒體的衝擊也未曾知曉,甚至不願意去探索。以香港飲食業頻密執笠為例,你以為是太貴嗎?以為是服務差嗎?當然是!但為何飲食業本來是在地的業務,也要紛紛執笠呢?其中一個原因是:不需要在食肆見面來談業務或交誼。如果一個人食,不如買回家或買回公司食。

社媒的出現(fb groups、Whatsapp groups、live chats之類),令頻密的交談可以回溯,足夠建立基本的人際理解,毋須花費時間和金錢見面在飯桌去談。

網絡服務和AI剛剛出現之後,工作崗位的臨時化、公司或機構業務的不穩定,令員工無需要頻密參加飯局或飲宴,因為攀交情沒用,明日可能自己被裁員,去做步兵跑外賣,也可能是公司倒閉,上司與自己同一命運。親友酒樓定期聚會更加無謂,沒東西可以交流令自己覺得有用。

沒有需求了,需求減低了,香港的食肆再便宜,食物品質再好,服務再必恭必敬也沒用。至於採用QR code點餐、機械人送餐來減低成本,更是加速餐飲業凋零甚至滅亡!伙計在微笑打招呼和聊天幾句之後落單,給予的就是人際交往的寬裕感(nuance)。一台食客來了個健談又知道分寸的伙計,那枱食客就有好的氣氛在餐桌交談。飲食業賣的是什麼value呢?除了安全和美味的食物之外,餐廳的value是給予用餐的愉悅感、安全感。環境和服務要伴隨食飯帶給身體的愉悅感和安全感,如果餐廳食肆令人緊張不安,令人覺得催趕而反感、反胃,那麼為何要在餐廳食飯呢?客人愉悅的時候,伙計也感到愉悅,both get more than they pay/receive for the bill。這就是value。是市場學的101.

再其次,政黨禁止和言論禁制,令政黨發起的飯局消失,成千上萬的人遊行集會之後在附近食肆開餐談話的機會消失,在食肆公開談話更有顧忌,那麼就不如在其他地方談了。

及早離場!只有走遲,沒有走錯。這是令你想起就心寒的情況,故此香港人好少公共談論這些問題,更不會自己去思考。我只是提一下網絡與社媒,大家可能已經嚇怕了,是吧?且不談AI的衝擊了。

I am more modern than you can think of.  You don't even dare to think about it.

其他的,在其他地方講。[1]

(按:今晚的公開帖文改寫,粗體字是會員區專享)

Source: 陳雲

https://www.patreon.com/wanchin/posts/xiang-gang-yin-160712648

Saturday, October 26, 2024

為什麼日式餐廳的叉燒乏味卻是有型,中式燒臘鋪的叉燒好味但是市井?雜談中日飲食美學,香港飲食衰落如何補救

圖一、周星馳的《行運茶餐廳》等香港電影,將茶餐廳的爛蹋形象幽默化,推廣到代表香港


朋友在餐廳的燒味部工作,每日傍晚只得一輪飯市,其他中式餐館的情況也相若,但附近的日式餐廳一個飯市,可以炒三輪。

他想知道,一個地方失去自己食物之後會變成怎樣?我說,食物是族群的共同記憶所在,飲食禮儀也是禮的核心,失去自己食物就是族群瓦解。

日式餐廳何以被視為高人一等,而且一般業務較好?我以前在報紙或短片談過這問題。概括一下,三個原因:形象格局、食物質素、待客之道。


圖一、借景入餐廳。日本北海道的佳松御苑的空靈與素淡的環境美學,這是屬於商業化的例子

禪宗心法與宋人美學

先說形象與格局。日本在太平洋戰爭慘敗之後,痛定思痛,臥薪嘗膽,十年生聚、十年教訓,苦苦改善國家形象。美國監督日本帝國製作的自由憲法和解放後的開放社會與日本隱秘在政壇和商團的貴族世家經營融合起來,推出新的日本形象,從剛正的一面去到柔順的一面,洗刷日本在戰時的暴烈和兇猛形象(如神風突擊隊),戰後的文學、電影、櫻花、武士道、柔道(從暴烈的柔術改良為柔道)、空手道(放棄沖繩的唐手)、茶道、花道、劍道、弓道、壽司等,刷新日本的文化形象。二次大戰後,鈴木大拙(Daisetz T. Suzuki 一八七〇年—一九六六年)將禪宗推廣傳到美國和全世界,影響了美國詩和心理學。他與弗洛姆(Erich Fromm)合著《禪宗與心理分析》。文學家除了川端康成之外還有很多,電影有黑澤明這位曠世巨匠。

美學而言,日本在戰後的美學選了唐朝禪宗的空靈隱逸和宋朝書畫瓷器的樸拙清雅為核心,這本來是唐宋的士大夫精神,日本將之推廣和商業化,但維持若干嚴謹度,不致濫用。日本餐廳的行草書法、大塊原木、粗石、草墊、暗色枱布、木格窗棱,盡顯樸拙清雅,其園林借景,雖未必做到「苔痕上階綠,草色入簾青」,也庶幾近矣。

他們將禪宗心法和宋朝美學降低為商業化,但不會市井化。市井食物如壽司和飯糰,則用精緻的手法和佈局將之提升。這與香港在二〇〇〇年之後將茶餐廳玩到爛蹋蹋、以雲南米線的街頭腐朽食物當作香港食品代表作這種作風,可謂迥異。當初香港欠缺的,就是政府的政策領導和高雅階級的指引——此二者在九七之後逐漸消退,在二〇二〇年之後雞飛狗走,銷聲匿跡。

圖二、我在面書嘲笑過的。香港旅遊發展局於10月16日至20日舉行的巴塞爾藝術展巴黎展會上,啟動與巴塞爾藝術展(Art Basel)三年全球夥伴合作計劃下首個項目,於巴黎大皇宮(Grand Palais)內設立「茶餐廳」,歡迎來自世界各地的訪客親身體驗香港獨特文化。圖片來源

談到日本的烹煮技巧,因為他們雖然有王家貴族,但比起華夏或法國的宮廷實在貧苦,故此日本難有佳餚美饌。於日本飲食,我只能泛泛而論,不敢侃侃而談。一來我不食生的海鮮,懼怕腸胃病和寄生蟲病,二來我不慣日本的豉油和醬醋的味(我食過共產中國初年出品的廣東豉油和浙江醬醋),日本茶和清酒也不合我腸胃。日本的洋化飲食是做得好的,因為戰後很多日本人到西洋飲食大國——法國深造,甚至將無人繼承的飲食家業繼承下來,故此日本的餐廳佈局也有法國的高雅影子。儘管有和化的麵包和西餅品種,但正宗德國麵包和法國餅點烘焙得地道,咖啡做得好,混合型的威士忌有些比蘇格蘭的更好。和化的中華拉麵也是做得好的,但放在拉麵上的廣東叉燒變成日本的叉燒是敗筆。舉九州拉麵為例,大蔥切花不如廣東的細蔥花來得香,魚肉塊、蟹肉條的味道單薄,不如往日的廣東餛飩和潮汕魚蛋野味,但拉麵是做得好過目前的唐人粗麵,豬骨湯也熬得好過現在的唐人豬骨湯。香港在戰後精緻化的雲吞麵,用的是淡湯(大地魚乾和蝦殼煮成)、細麵,故此雲吞可以濃味,魚蛋可以野味。九州拉麵是反其道而行之,湯濃、麵粗,但放在麵上的佐料是淡味的,兩者的道理就是華夏的烹飪之道——做到適中,稱為「和味」。這是四書之一的《中庸》說的中與和,用於日常飲食而大家不知。

爐端燒、釜飯之類的飲食,是將鄉間野炊提升到有野趣,也離不開士大夫的趣味。

我以前寫過,和與清,是華夏高雅烹飪的兩路。至於濃——例如茶餐廳、雲南米線之類的飲食,並不入流。香港在本土運動中途失敗之後,那群賣國賣港的港獨仔用粵語粗口、茶餐廳和雲南米線來代表香港,卻得到頗多香港人認同,就知道九七前流失了一批精英港人的後遺症。

日本的飯雖然屬於我不喜歡的短米,也煮得認真,軟硬適中,而且端上來的時候溫熱或灼熱,至於有時候加上蘿蔔之類,雖然有營養,但敗壞了飯的清味,我是討厭的。


圖三、日本茶道的和、敬、清、寂

將高雅的品味下降到商業的程度,但維持不跌

最基本的東西做得嚴謹,用烹飪技巧提升其味,做得可以品嚐食物材料原本的美味,謂之清。清味是日式飲食的精粹!相對而言,華夏高雅飲食的精粹是和味,那是在清味之上——各味調和而不失各味之清。和味極難維持水準,也極容易丟失!

至於日式服務,用了現代商業的標準作業,但敬重客人、以禮待人是來自日本家庭和學堂教養,商業管理只是維持水準,不容疏懶。美國的FBI交接事情,也會約在日式餐廳。因為間隔寬敞,不會輕易聽見鄰座講話,包廂夠隱秘,侍應恭敬之餘,也懂得不打擾客人。日本酒店的早餐奉客的釜飯,侍應會先用手感應一下是否夠熱,否則更換。日本酒店會將下榻的客人食剩的餸菜做成飯糰,給客人外帶備用。下雨的時候,如果是夜市,侍應從傘架取傘,為客人開門和撐傘。高級的餐廳,廚師會目送客人出門,而且鞠躬致敬。這份心意,是令人感動的。


圖四、將鄉間野炊提升到有士大夫野趣的爐端燒。圖片來源


香港飲食如何恢復原貌或提升水準?

目前維持到的香港飲食,都是濃味的市井風。高雅的一段已經被地產霸權和工資政策破壞掉。

香港沒有駐守家園的世家大族,此地的特色飲食只能華洋混雜裏面來創新,戰後初年,能夠從廣州省城和上海租界承接到中等的精緻飲食,已是香港的萬幸!香港戰前的中環灣仔和新界的元朗錦田本來有若干士紳階級,但數量不足,也多數是營商為主,戰後從中國大陸和南洋逃難來香港的文人,也多數要倉促謀生,凡事只能急急而就,未及精細經營。故此香港的飲食本來就是粗俗為主的,再加上點心車、點心紙之類的商業化改造而已。其他華洋混雜的食品如蛋撻、菠蘿油之類,在飲食而已,是不入流的。香港那種崇尚科技化(如只容許用QR code點餐、按鍵取票輪候座位、限制食飯時間為三十分鐘之類)而忽略服務業基本人情世故的劣根性,更是誅殺香港飲食的元兇。

目下的高級酒家酒店的食肆,也是以marketing劏客來維持交租和付高工資——例如在欖角魚鬆炒飯之類的撒上黑松露(雲南的貨)或西班牙黑毛豬火腿之類來mark up價錢,不忍卒睹。


圖五、舊日茶餐廳,也嘗試在高樓底的舖位加設雅座閣樓,稱之為樓上雅座,營造較為寬敞和靜局的待客空間,現在地租昂貴,很多老舖難以維持高樓底舖位的租金了。


如何補救和提升,我說得出問題所在,當然有補救和提升之法。有日本的珠玉在前,最簡單而可以謀利的是模仿日本風格,但華夏大地和香港要行自己的志氣,要行自己的路。清味方面,由於香港農業被政府的房地產政策排擠,又禁止養雞,本地近海撈魚被大陸船歇澤而漁的做法趕絕,粵菜用的蔬菜、肉食和魚蝦難有清味,連做低俗的魚蛋也不行。沒有本地的漁農產品做對照,新一代根本不知清味為何物,外來的劣食照單全收,年輕人以雲南米線代表香港食物就是明證。

筆者在民政局供職期間,曾與上司何志平局長談及香港的飲食風格,他說傳統廣東食肆的裝潢和包點注重「骨子」,即是精緻小巧的意思,即使上環的蓮香樓(今已倒閉)和油麻地的美都餐室(今已倒閉)也不夠骨子,之後他想開個文化沙龍來談,但也沒談出個什麼來。刻下香港公共氣氛黯淡,也無謂談論了。待日後香港解放,我再來談,畢竟,日式飲食風格也是在美國解放日本之後營造出來的。沒有解放之後的自由,連傳統繼承都難做到,遑論創新?


Source: 陳雲

https://www.patreon.com/posts/114742419

Saturday, April 06, 2024

香港飲食業沉淪,意味些什麼?

 

圖一、外地遊客減少,赤柱美利樓的King Ludwig Beerhall傳聞即將倒閉。圖片來源。

好似電影是綜合藝術一樣,飲食業是綜合服務業。食肆有烹調、有服務、有人情、有環境氣氛,在小區的小店只是家裡廚房和客廳的擴大,在國際城市的食肆卻需要很好的經營才可以長久。

香港餐飲業淪喪,有很多原因,地租太貴、店面太小,人工太貴,廚師和侍應人才太少是兩大主因。地租太貴是因為香港的樓房金融化,樓房在股市和信貸抵押的槓桿作用很大,另外公家的街市大廈和公務商場也金融化了,沒得抗衡,香港的店面業主就可以聯手定價。人工貴,是因為MPF令到學徒制度消失,過去的經濟榮景也令年青人無必要呆在辛苦的熱廚房和終日站立或快速行走的餐廳內。大財團的酒樓、小餐館和快餐店聯營化(如美心集團),也是用金融化集資的大資本營運方式來打擊個別現金流不足的小餐廳。

此外,2019年的運動失敗和港區國安法令很多中產移民,三年疫情期間的瘋狂防疫和授權食肆作威作福欺壓顧客,令市民的消費習慣改變,也是香港特有的現象。這方面,由於政府出言限制大學的民意調查,在解封之後,沒見到有像樣的消費者調查出現,也令很多業界蒙蔽於真相。

二十三條立法之後,美國、台灣等地紛紛發出旅遊警告,說遊客來港如果發表異議或網絡意見有機會被拘留而沒有領事探訪,也令遊客卻步。客源減少,原先在疫情期間擴張的食肆就只能執笠。

但我想講的,不是這些,而是城市文化的影響。飲食業淪喪的影響,遠遠比市面見到處處有餐館倒閉的視覺效果要大。那是一個城市招待客人的能力消失了,無禮了。

孔子在《禮記·禮運》篇講過,「夫禮之初,始諸飲食,其燔黍捭豚,汙尊而抔飲,蕢桴而土鼓,猶若可以致其敬於鬼神。及其死也,升屋而號,告曰:『皐!某復。』然後飯腥而苴孰。故天望而地藏也,體魄則降,知氣在上,故死者北首,生者南鄉,皆從其初。」語譯是:上古禮的產生,是從飲食開始的,那時的人們尚未發明陶器,他們把穀物、小豬放在燒熱的石頭上焙烤,挖個小坑當酒杯,雙手捧起來喝,用土拎成的鼓褪,壘個小土台子就當鼓,在他們看來,用自己的這種生活方式來表達對於鬼神的敬意,好像也是可以的。這便有了最原始的祭禮。等到他們死的時候,其家屬就上到屋頂向北方高喊:『喂―,親人某某你回來吧!』招魂之後,就把生稻生米含在死者口中,到了送葬的時候,又用草葉包著熟食作為祭品送他上路。就這樣向天上招魂」在地下埋葬,肉體入之予地,靈魂升之於天。所以亡者頭皆朝北,北向是陰;活人都面向南,南方是陽。現在實行的這些禮儀都是古代傳下來的。

接着,孔子說有了烹調和釀酒技術之後,可以祭祀和宴會,敬拜祖先和團聚親族與賓客。也就是說,飲宴是用滿足食慾的歡愉氣氛來聚眾的。如果無法在公眾地方飲宴,互相在歡愉的氣氛下二目交投,會心微笑,被逼在家煮飯、食兩餸飯、食外賣便當,這些會令大城市的人疏離而失去互相信任和默契。

圖二、一九八〇年代的香港茶樓

孔子在〈禮運〉篇繼續說:「飲食男女,人之大欲存焉;死亡貧苦,人之大惡存焉。故欲、惡者,心之大端也。人藏其心,不可測度也,美惡皆在其心不見其色也,欲一以窮之,舍禮何以哉?」語譯:飲酒食飯和男女色慾,是人的最大欲望所在。死亡貧苦,是人的最大厭惡所在。這最大欲望和最大厭惡,構成了人心日夜思慮的兩件大事。每人都把心思藏在肚子裡,深不可測。美好或醜惡的念頭都深藏在心,從外表來看誰也看不出來,要想徹底弄清楚,除了用禮之外恐怕也沒有其他辦法了。

在外用餐,即使不是宴會而是幫襯食肆,也有禮的成分,當食肆對客人呼呼喝喝,諸多限制而客人卻步的時候,每日用來鍛煉信任和默契的地方就消失了。(參考本欄文章。堂倌 Mar 12, 2023 at 10:55 PM https://www.patreon.com/posts/79914697;落夜街 Oct 10, 2023 at 6:38 PM https://www.patreon.com/posts/90703499)一個國際商業城市沒有信任和默契會是怎樣的?一家企業的團年飯和春茗食得不愉快,接待外國商人沒有好的地方,後果是怎樣?你見新聞報導香港愈來愈多的吵架、打鬥和仇殺就知道,沒報導的更多哩。

Source: 陳雲

https://www.patreon.com/posts/xiang-gang-yin-101826570

Tuesday, October 10, 2023

落夜街

圖一、廟街看相的檔口。

東方之珠為何在過去璀璨?因為那是在英國王冠上的珍珠,王冠不見了,剩下一顆珍珠,再大再圓,也不是以前那般風光,因為不是立在王冠之上……

上世紀七十年代,大概是我讀中三的時候,算一下,該是一九七八年,冬天的一日,同學蔡嘉盛忽然提議,「大家找一日去廟街食喳咋好不好?可以再食煲仔飯。」我問:「喳咋是什麼來的?」「是南洋的糖水啊,有很多料的,又有椰汁。廟街才有得食。」我再問:「日間去可以嗎?」他說:「日間去,只能食到喳咋,夜晚才可以見到廟街的檔口的。」

為了一碗名字都是第一次聽的喳咋,幾個同學便約好了一日,傍晚從元朗搭六十八號巴士出佐敦道碼頭,在裕華國貨公司附近落車,蔡負責帶路,找到賣喳咋的檔口,大家叫了一碗,站在街外食。原來是芋頭粒、西米、麥米、綠豆、紅豆、眉豆、紅腰豆、三角豆、芸豆、豇豆、黑豆、黃豆、紅小豆、貓眼豆等混煮而成的雜豆,加上椰汁和冰糖,變成雜豆糖水。大大碗,實實淨,於少年人而言,頗可以充飢,也有滋補之用。糖水店門口寫了馬來喳咋的招牌,令我們覺得是馬來西亞的食物。喳咋就如快餐店的雜港扒飯一樣,都是流落澳門的葡國貧民之食。雜港扒飯是漢堡碎肉牛排、香腸和豬扒邊角料做餸的碟頭飯也。

之後我們在廟街閒逛,見到尼泊爾人在賣毛衣、西藏轉經輪,有頭顱骨造的法器,有好似兵器的金剛橛,大小佛像,也有金剛鈴和西藏香。他們紮辮,着傳統羊毛衣服,盤坐在街邊,前面放一張毛氈,佛教器具就放在毛氈上,他們在家鄉的市集也是這樣席地而坐做買賣吧。街道中心的一些檔口賣衣服,靠近牆壁的賣唱、靠近鐵絲網的看相算命。有靈雀占卜,紅嘴小鳥走入木箱叨出一張紙牌出來,顯示籤文,之後阿伯給小鳥一點穀米獎賞。最有趣的是在天后廟左邊的琉璃圍欄下,在燒衣紙、打小人的巫婆側邊,一個中年光頭算命先生,掛了旗號,說是「喇嘛禪師」。是藏區的喇嘛就很少是漢地的禪師啦,兩個佛門派別都學會,是非凡人了。天后廟前面,鐵絲網那邊檔口有買電影明星畫報的,李小龍最多,也有買唱碟和卡式錄音帶。買色情物品的,裸體刊物是保住膠紙的,只能看到封面,鼻煙壺的內籠有春宮畫,煙盒、打火機和煙灰盅也是赤裸女體,上電池的塑膠陽物也是,拿起來看,是香港製造的,Made in Hong Kong。電池也是香港製造的Everready永備電池。店主見到本地少年人在看春宮物,一臉冷漠。另一個多口檔主說:「上咗電,faak faak聲嘎,你嗰碌都無咁勁呀!」很多鬼佬、鬼婆遊客在逛街,金頭髮的人很多,幾個鄉野少年人合作圍攻「揩油」,小孩偶爾可以撞到鬼婆的胸脯或挨到臀,令自己恍如身在外國,心想沒錢搭飛機旅行,去廟街逛一下也是樂趣。

近八點的時候,我們就搭六十八號巴士回家,大家沒有食煲仔飯,太貴了,九龍的快餐店和麵包舖都比元朗的貴,一個星期省下的零用錢差不多用完,唯有各自回家食飯,我則用柴爐燉着的熱湯淘冷飯,加點剩菜食。

湊熱鬧,人氣旺盛

三年疫情,港人習慣早出晚歸,放工之後,夜晚車路少車,商場少人,有點似在歐洲的傍晚。然而這不是正常的生活。即使是在我旅居德國期間的小鎮哥廷根,我們住在市郊的學生宿舍,一個星期也會選一晚,通常是星期五、六晚上,幾個同學去鎮上的啤酒館和戲院、劇場之類聚集一下的,雖然彼此不相識,但在街上溜達,大家興致勃勃的,在戲院、酒吧、啤酒館、麥當勞、炸雞店和土耳其羊肉夾麵包店之間遊走,其餘的店都關門了,大家臉上掛着微笑,踏着輕快的腳步,就是課本說的群體生活,communal life,大家同在哥廷根。哥廷根有一個電話亭,有個塗鴉,寫着:「德國冷啊,幸好我們在哥廷根。」(Deutschland ist kalt. Zum glück sind wir in göttingen.)

上世紀戰後的二三十年,香港平民有夜生活,是日間辛勞工作,只有晚飯過後才有三兩個小時,看電視劇或《歡樂今宵》或去戲院看午夜場,精力旺盛或拍拖的可以去酒廊聽歌或舞廳、的士高跳舞。晚飯之後感覺有些空虛,可以落街食宵夜,與檔主或其他夜客見一下面,在街邊的小販檔觀看一下。有錢人就在酒樓、夜總會之類談生意,當年香港工廠林立,很多貿易都要在酒樓或夜總會,大家摸杯底商談。

夜市經濟學

今年所謂疫情解封之後,市民並無報復式消費,反而依然深閨,傍晚回家。近日政府,特別是陳茂波財政司,總是說要復興夜市。當然這是一個笑話,夜市只是酒樓說的晚飯市道而已,常見的講法是落夜街。名目都弄錯,怎做政府呢?

究竟夜市是什麼?我不妨唱首一九七七年的歌。是許冠英,即許冠傑的弟弟唱的《蝦妹共你》。這首歌是調寄西洋曲〈More than I can say〉:

蝦妹共你 我開親口會夾條脷

實在一睇到你就冚身爽死

發燒手震又腳痺

蝦妹共你 手拖手確係和味

落夜街雞粥炸麵認真慳皮

最興幫襯趙發記(收嗮六呀六個四)

這首歌最後一部分就是說落夜街,就是我們現在政府口中說的夜市[6]。(關於夜市的名稱,可參考筆者文章:夜市、夜街與鬼市子Aug 22, 2023 at 7:30 PM https://www.patreon.com/posts/88073793)這首歌雖然俗氣,黎彼德填的詞,但第一句說愛情的感覺相當之現實。我曾經在1993年在《開放雜誌》寫過這首歌。題目是〈香港喜劇文化——米酒中的X O〉,收入《五星級香港》這本書中。「開親口會夾條條脷,實在一睇到你就冚身爽死,發燒手震又腳痺」,這個是說愛情的癥狀。好像患了霍亂,有點像馬奎思的《霍亂時期的愛情》,南美的魔幻小說。「手拖手確係和味」,這個當然通俗了。接著是「落夜街雞粥炸麵認真慳皮,最興幫襯趙發記(收哂六呀六個四)」

什麼叫落夜街呢?白天上班,可能上到七八點的,如果加班的話。家裡又沒地方做飯,那麼只有落夜街。「雞粥炸麵」是大排檔的東西,「趙發記(收哂六呀六個四)」這個是一九七七年的物價。為什麼能落夜街呢?因為上班上得遲,又在鬧市上班。我們知道的夜市,其實也是廟街,即油麻地,或是以前深水埗北河街,周邊很多製衣廠,或者荃灣這些地方,銅鑼灣Sogo附近,那麼這是現在的夜街了,不過也沒有了。上完班很累,還落夜街,首先是吃宵夜,因為之前吃了一頓,肚餓了。年青人吃東西比睡覺更重要。然後就是手拉手約會了。大家都打工,或者在工廠上完班就落夜街吃宵夜,因為雞粥炸麵是吃不飽的,對於勞工階級來說只是宵夜。故此夜街必須要近民居或近上班的地方、鬧市。人吃完晚飯都還覺得餓要吃宵夜,而且可以落夜街不怕熱,就是說人們是年輕、年青的。當一個社會的年青人減少,首先是少了人落夜街。早睡早起的人多了,那些叫老年人。現在香港的老年人口,就是65歲以上的,佔20.5%。統計處的推算是2046年是36%。我覺得可能是接近40%,因為年輕人移民走了,年老的貪圖這裡的醫療福利,所以跑不得,也許大陸的老人,不論是香港人或是新移民的親屬,都是貪圖這裏的醫療福利所以下來的。故此,隨時在2046年,如果無大礙的話,就是沒有旺角阿伯說的宇宙大爆炸那些,起碼要超過40%。那時政府怎麼搞呢?當然不用想,因為現在政府的官都走光了,他們會在加拿大見面。

圖二、一九七〇年代,中環干諾道中的平民夜總會

落夜街是以前香港的現象。一些人可以忍受民居或者工廠下,即在街上,有些商店擺放枱櫈。佔用公共地方便宜點,不用收租,當然要付黑社會保護費,後來叫陀地。吵吵鬧鬧,樓上的人又不介意,因為樓上的人有時下來吃東西。地上很多油漬,早上之後,但是也不介意,因為大家都奔波勞碌。此外,最重要的是什麼呢?就是那個時候的殖民政府,即英國在香港的殖民政府,是採取自由主義的統治方法。所謂自由主義就是東西不爛的,就別動它,破了才修理它就又好起來的;引進新東西,又不知道行不行,舊東西就別動它,不要拆它。另外,那些東西是所謂自古以來都在那裏的,又不知道它有什麼道理,就不要隨便碰它了。新東西、舊東西一起來,這就是自由主義的統治方法,說是經驗主義也可以的,因為自由主義的界定就很鬆散。英國統治香港是有方法的,那個方法叫做自由主義。就好似瑞士一樣,是金融中心、藥業和精密工業國家,但傳統的農業、手工藝和草藥業仍在,鄉鎮直接民主、行業公會和全民皆兵的做法仍在,現代的疊加在傳統之上,互相參考但不會彼此取代。

九七之後,香港情況不同了。為什麼現在沒有了落街閒逛看戲和食宵夜?因為居民投訴樓下吵。是哪些居民呢,大家都知道了。那些是某些區議員,或者某些地產財閥打手,奉命在輿論製造民眾之間的鬥爭,有時他們不自覺地做了人家打手。因為有這些街頭舖頭,延伸出去的座位,或者大排檔,那些地方的租值是算不到的,是政府的,或是公用的,經濟學上屬於共用品(common good或commons),。如果那裏有人佔用了,當然別人會反對,或者會容忍,彼此拉鋸之後,慢慢會形成一個均衡點。就是說他賣東西要便宜點,或者他對樓上住的人要客氣點,要不然就會給臉色他看,甚至在樓市倒水落街整蠱,慢慢就形成了一個使用共用品,使用公共空間的風俗習慣。這就讓原本用不到的地方可以在大家遷就下用得着。舖頭有時也會賒賬,食店給多一點(食物),又或者充當街坊保長的角色。譬如樓上家庭主婦不知道他那個死鬼去了哪就到樓下問大排檔老闆或員工,「知不知道那個死鬼去了哪啊」,或者「知不知道我老公去哪了」。他說「他剛才出去了」,當然是去了麻雀館之類。這叫做人情味,但當然有借有還。幫你看家人的去向,當然要你經常光顧了。難道沒光顧都幫你說嗎?這些都盡在不言中。

九七之後,當英國人走了之後,情況就不一樣了。自由主義變新自由主義。新自由主義就是大有錢人有自由,普通人的自由就小很多,只有示威遊行。示威遊行就聽地產財閥或者大有錢人,有份打本給他選舉的,也許有利益給他那些議員做些沒用的示威遊行。他們的做法就是把所有的利益都來,不是私有產權的話,公共空間commons的東西,共用品的東西,就不准使用了。街道乾乾淨淨,不准擺檔。舖頭擺出一點點都不行。「你租間大點的舖吧,為什麼要找小舖頭,然後佔著街道呢?」普通人開始這樣想。又不知道你妨礙街道,你當然要賣便宜點了,要不然經過就故意踢你的東西。疫情之後,所謂疫情,二〇一九到二〇二三,三年來,除了私有產權之外,還是有一樣東西叫做網络。就是說用網路、電子交易、網路交易的方法把大部分人的錢納了進去,或者大部份人的交易痕跡納了了進去,從中取利。如果在街上用現金交收,不用八達通,那些就賺不到錢,賺不到他那個網路交易費,和監察他的資料。這些東西都做完了之後,忽然發現韭菜抽乾了,不能再生了,躺平了,自滅了。街上死氣沉沉,商店十室九空。食肆之前趕人出去,以為像乞兒地吃飯,發現現在的人、現在的乞丐不回來了。少了三成生意,晚上九點,不用到九點了,八點之後已經沒什麼客人。接著就向政府埋怨了,飲食業商會之類,說客人不見了。這就是新自由主義的盡頭。發現各種的方法去抽民脂民膏,把中小企業、打工仔女的餘額上繳到網路、交易、借債,或者外賣、網購、送貨之後,發現街上沒什麼人,為什麼啊?這不就是你們想做到那個乾淨交易嗎?接着發現如果街上整天都是這樣,也許人們整天都是這樣,那麼消費意欲不就很低?網購了就算,不會逛街去看有什麼零碎雜貨要買;不到街上吃,整天都是吃那幾味。內部消費固定了不會增長。接著就發現之前總是想打擊的灰色經濟、現金交易經濟,或是佔了公共空間commons的商販都不見了。就是說經濟活動生成的、創生的(generative)那部分,萎縮了,接著就吃驚了。現在香港政府就面臨這個問題。韭菜不能只被割、被量度、標準化,其實也要種、也要施肥。不論化肥也好,有機肥、糞尿都好,放在泥土中發酵發臭,韭菜才長得好。發酵發臭的過程,普通人不願意去看,不願意去碰那些泥,這就是生成的部分,民生經濟的部分。但新自由主義只是看它綠油油的擺在超市中,用膠袋罩著那部份就不可持續、無以為繼。問題的根源在這裏。即食利太盡,然後利益快斷了,外資少來中國,也少來香港。遊客少來中國,大幅減少。香港遊客也減少了,來的都是大陸人。今天我去尖沙咀看到奇景,看到大陸人像個遊客。平時他們在藥材舖、時裝店、名牌店亂買,今天看見他們一看見雪糕車就馬上很雀躍,接著跑去拍照,接著用幾塊錢買了個雪糕,然後在富豪雪糕車旁拍照打卡。像個遊客,但是低消費。我們忽然看到大陸人變回正常的遊客,做回遊客的東西,然而香港的經濟就開始發愁,開始不行了,惆悵了。這些都是政府自找的。

記得當年二〇〇四年本土運動的起源就在灣仔利東街,對抗舊區重建和強制收樓。當時有保育鬥爭。那條街俗稱印刷街,或者喜帖街,因為當時中環的印刷業務放在灣仔,方便政府監察,看看有沒有人印反殖民的傳單。那群保育人士發現在街上幫人雕圖章或印卡片,或者是賣一點東西的,其實跟樓上的住客,或者業主之類是打成一片的。大家會打招呼,打牙臼聊天,有時在街裡買了點東西懶得拿上樓,就放在人家的檔口,「我買了那樣東西再過來拿」,這樣是可以的。然後他們拿了一些,我也不知道是不是研究美國紐約的一個neighborhood shop,就是一個鄰舍的舖頭,即街坊鋪頭,我們香港說的。它做了很多事情,幫人照顧孩子,幫人留口信,幫人收郵包,那些我們現在用各種收費服務來取代的東西。那些左翼朋友,我那些朋友,因為當時沒有大陸人來住,都還是朋友;後來我開始本土運動,就是反水貨客之後就鬧翻了。當時他們會談這套理論,和政府議論,但當然議論的結果是沒有,因為政府當時在實行新自由主義。而那群左翼朋友也不會像我剛才說公共空間和共用品的使用、人情味、灰色經濟的貢獻,另外就是這東西如何製造到香港人之間的互信,那是福山(Francis Fukuyama)說的發達資本主義社會的核心價值:信任(Trust),而這東西是資本主義社會交易或者金融城市交易很重要的,在民間灰色經濟締造了互相信任的風俗習慣,例如在紐約或巴黎,陌生人在路上握手派糖果令大家開心,那邊的人是會接受和食的,但刻下的香港就未必會。那東西在香港幾十年,從戰後社會爾虞我詐,激烈競爭,所謂「手快有、手慢無」,到上世紀八十年代在公共屋邨互相信任,安定下來,雖然大家有機會仍是想移民遠走加拿大,但起碼從戰亂過了二、三十年之後,開始著地,有街坊感情了,也有一點公民榮譽(civic pride),以做香港人為榮。這些是無價寶,無價的意思是難以計算,但其實可以計算,當失去了之後大家就知道,例如國際自由度和宜居城市排名逐年下跌而影響國際投資香港之類。這才是現在討論所謂夜市經濟,或夜市問題最深層的東西。就是我們統治的哲學,由英國人的自由主義到共產黨或者港共的新自由主義所產生的問題。

從抗議到抗疫

至於表面輿論上的講法,廟街生意現在是只剩疫情前的一半,有些議員說不如尖東擺一百檔熟食檔看看怎麼樣,其他人說這樣搶低舖頭價錢,令餐館生意更差,這是其次,很表面、很沒意思的討論。有些說旺角不如整條行人區,以前因為阻礙汽車所以取消旺角行人專區。其次,比較次要的準備,不過也很少了,就是調查一下香港人在反修例運動和防疫之後的消費習慣改變。二〇一九年香港幾乎全境示威抗議,局面動盪,開始宵禁,地鐵巴士到十點就不行駛,所以街上有些夜市,但也難以維持下去。最厲害的宵禁打擊就在疫情那幾年,食肆開到七點就不准開,准許開到八點已經是皇恩大赦,好開心了。很多舖頭,可能大家不是很記得了,到六點、七點就趕緊關門,要食就快點食,外賣要快點餐,好似戰亂來臨。由二〇一九玩到二〇二三年初,玩了四年,宵禁打擊令夜晚消費,不是說街頭那些夜市,而是店舖或商場,有沒有人行呢,很少了,那四年的打擊令很多社會行為改變。

接着一樣東西就可能很多人都沒發現的,就是很多人回深圳吃東西,回深圳的夜市,深圳有些舖頭是模仿香港的。為什麼這麼多人回去呢?很多人說人民幣便宜了這樣。那麼我一個解釋呢,可能是大家意想不到的。那就是因為國安法在香港實施得成功,和教育得成功。人們發現在香港要低頭,或者不能罵共產黨。百忍成金之後,不如回大陸了。在香港不罵共產黨不罵政府不說港獨,那麼大陸不也一樣,那麼香港和大陸有什麼分別呢?另外大陸只是便宜點,只是過關收一筆比較貴的火車費而已。所以我一向主張香港政府取消羅湖過關火車的額外費用。不可能這麼短的車途,粉嶺去上水,上水去羅湖,那個距離差不多,粉嶺去上水收三、四元,我記憶之中那個價錢,為什麼去羅湖收十幾塊,這不就不合理嗎?當然我在開玩笑,政府鐵路虧損,賺錢的過關票價當然是不會減的。但其實有一個意外的是港區國安法在心態上令港人接受大灣區融合,的確做到共產黨想要的,就是香港和大陸愈來愈像,那麼人們就回大陸消費,買東西、玩,剪頭髮、上健身室,或者飲食娛樂。食品安全不管了,因為香港現在也不很注重。

圖三、菜園村最後一次抗議,新春胡士托。

這個就是我以前在菜園村抗爭運動,因為要建高鐵所以拆菜園村。二〇一一年二月的新年,菜園村被拆毀,鄧小樺叫我做些新春揮春或者門聯貼在村內被毀掉的屋,舉辦新春胡士托音樂會。我擬了很多,其中有一個是「全國一盤棋,攬住一齊死」。現在我們看見這個景象終於出現。當然,死的又不到我們,香港遲早有人接收。在這裡吞聲忍氣,學下理論,深化一下思維,令自己精靈一點,明白事理一點。別說自己沒權力就別想這些東西,別想什麼灰色經濟啊自由主義和新自由主義怎麼樣,港英統治香港的時候為什麼風生水起。這些道理是要想得明白的,因為知識就是力量(knowledge is power),知識就是力量。傅柯(Michel Foucault)說的,直是權力產生知識(power is knowledge)。同一道理,知識會產生權力。

我一貫在這三十年內在香港做的輿論工作也是讓普通人,別說低下層,普通人沒什麼機會去想政治哲學或者統治系統的思想,多點知識,自然權力就會在自己手上,掌握到自己命運,令自己思想更加通達、更加快樂。《六祖壇經·般若品》說:「佛法在世間,不離世間覺;離世覓菩提, 恰如求兔角。」世間的煩惱和厭倦,正是修行的資糧啊,離開世間的紛擾去尋覓菩提智慧,就如在兔子的頭上找角一樣。降生於俗世,修行不能離開世俗的知識和看透。這些都想不明、都不通達,就不用指望什麼空性、什麼禪定了。

Source: 陳雲

https://www.patreon.com/posts/90703499

Friday, April 09, 2021

港人愛食雲貴川酸辣撈亂米線?

 


無意拿網友的口味來做文章,只是見到年青一代用酸辣米線做香港地道食物,有些感概。傳統雲南米線是清湯煮的,放一些山珍,野菇野菜之類,來了香港變成車仔麵化,而且以離開四川的川菜館的麻辣酸的湯做底。看見上面圖畫的米線,就見到「橘逾淮而為枳」,是香港容許清湯米線變成這個樣子,而且大行其道。

我小時候,上世紀六十年代,車仔麵是絕不流行的,辣魚蛋也不流行,魚蛋是清食的,即使是雲吞麵,魚尾小雲吞放入銀絲細麵澆上清湯,也知道只是小食,不登大雅之堂。斷不會說,啊,雲吞麵叉燒飯就是香港美食或地道食品,這是街頭果腹之食,不是菜式。那時候大部分人的生活困苦,但廣州菜、上海菜是流行的,窮人也知道什麼是珍饈嘉饌。那時候酒樓宣傳不寫「美食」,大酒樓寫美酒佳餚、山珍海錯、珍饈百味、巧手郇廚(郇,粵音詢,周朝國名(姓氏讀環)。唐朝韋陟襲封郇國公,精於烹飪,熱情好客,友人來訪,必能酒足飯飽,讚譽而歸。見唐.馮贄《雲仙雜記.卷三.郇公廚》。後以郇廚稱盛宴。),小館子寫撚手小菜、明爐燒烤、時令食品之類。

近日傳統中小餐廳食店被假瘟疫打退之後,滿街雲貴川米線。食東西是各種味道都要顯得出來,粥、粉、麵、飯都是有味道的,要煮得好,不能蓋過,端上桌要熱,以便溢出糧食香氣和溫熱口舌觸覺(夏天的冷麵、粉皮除外)。麵和米粉容易沾上菜肉之味,故此菜肉的味不能混雜而蓋過麵或米粉之味,放湯也必須要清。瀨粉只能配燒鴨或燒鵝一味,米粉、米線之類只能配清湯及純味,將豬耳、木耳、腸仔、鹵水雞翼,投入米線,再繞上酸辣汁液,是近代中國作的孽,九七之後在香港大行其道,是香港人在作踐自己。撒一把深圳民工的食物就把香港人攻陷了,還講什麼反共?那些食大陸民工劣食而樂此不疲的香港青年人去反共去鬧港獨?不需什麼政治知識就知道必會慘劇收場。

傳統華夏烹調,講究純味與和味。純味是食物材料不能雜,即使好像車仔麵,鹹菜加魚蛋加魷魚鬚,已是雜到極點,但依然是清的鹹鮮味,加入豬肉紅腸、鹵水雞翼是混雜了,只是貪吃而缺乏食具器皿,以致不能混同的食物都擺在上面。要食物純味,必須桌子大,器皿多,傭人多,一桌子八碟、十二小盤之類。用一湯碗來做百鳥歸巢式的雜麵或雜米粉,顯出的是地方不夠大,器皿不夠多,服務不夠好,這正是香港近年食肆因為租貴而面積不斷縮小和食客品味下降的結果。故此譚仔米線之類在香港大行其道是香港飲食的悲哀。

純味之外是和味。和味用幾種材料,分清主次,用混炒、蒸等方式,使味道中和,例如家常粵菜的小菜蝦仁韭黃炒蛋、雲耳北菇蒸雞、豉椒蒸排骨之類,也有在上面澆一道略帶甜味的芡汁(粵語叫打獻),令蔬菜溢出的水分收束起來,酥炸的石斑魚球不灼口之類。點醬汁也可和味,但不能增味或加味。茶樓點心的煎腸粉可以點甜豉油,但不能點近年發明的劣醬——XO醬,因為是增味,蓋住了味道,而不是調味。

超出了純味與和味的,調味醬料不是調味而是增味的、搶味的,澆湯是酸麻辣的,都可以當作是販夫走卒的果腹之食,或貧民流落街頭一個缽頭集合百家冷飯菜汁的乞丐之食,不可視為一地的代表菜色。一個賺幾萬塊錢一個月的香港白領在中環灣仔中午端着一碗或一碟百家乞丐之食,就知道他的幾萬塊錢月薪是怎麼得來的。都將心機投入工作或進修裏面去了,全副心神幫老闆賣命去了,哪有心事要放在食物上面,要食得好?


Source: 陳雲

https://www.patreon.com/posts/gang-ren-ai-shi-49793473

Saturday, August 15, 2020

高官的食物,香港的下場

 

圖片來源:特首面書專頁

圖片來源:特首面書專頁


高官的禮,香港的禍。禮之中,最重要的是飲食之禮。《禮記·禮運》說:「夫禮之初,始諸飲食。其燔黍捭豚,污尊而抔飲,蕢桴而土鼓,猶若可以致其敬於鬼神。及其死也,升屋而號,告曰:『皋!某復。』然後飯腥而苴孰。故天望而地藏也,體魄則降,知氣在上,故死者北首,生者南鄉,皆從其初。 」 (白話語譯:「上古禮的產生,是從飲食開始的,那時的人們尚未發明陶器,他們把穀物、小豬放在燒熱的石頭上焙烤,挖個小坑當酒杯,雙手捧起來喝,用土拎成的鼓褪,壘個小土台就當鼓,在他們看來,用自己的這種生活方式來表達對於鬼神的敬意,好像也是可以的。這便有了最原始的祭禮。等到他們死的時候,其家屬就上到屋頂向北方高喊:『喂―,親人某某你回來吧!』招魂之後,就把生稻生米含在死者口中,到了送葬的時候,又用草葉包著熟食作為祭品送他上路。就這樣向天上招魂”在地下埋葬,肉體入之子地,靈魂升之於天。所以死人頭皆朝北,北向是陰;活人都面向南,南方是陽。」 )

這段《禮記》經文,是講從烹調飲食、到招呼朋友,到臨死的含飯,到招魂頭七,都是飲食。


二〇一七年八月二十日星期日,特首和司局級官員開集思會,中間他們食午飯便餐。我們看看他們食的是什麼,就知道他們的品性,與香港的下場。

他們食的,是麵包、乾燒伊麵、紫菜飯糰做主糧,主餐是廣東燒味,燒鵝、叉燒與燒腩仔,另外加上唐式素菜館的齋滷味(紅黃酸齋,染色麵筋所製)。


容我逐樣品評,等大家看看特首與高官的品性:

一、麵包:在自助長餐桌的兩邊,各有四籃,然而都是同樣的白色小麵包,有些是帶白芝麻的,有些沒有。那些白麵包是餐廳最尋常的、最不妨礙人的品種,那是香港在七十年代剛進入西洋飲食的品種。經過幾十年繁華及旅遊經驗,這群高官依然不會嘗試其他西洋麵包,故此八籃子麵包都是同一款色,沒有粗麥的,也沒有長條的,只有那種最plain and unobtrusive的品種,而且八個籃子都是同一款色,我見到照片,幾乎昏倒。西餐而言,麵包籃(bread basket)是靈魂,這群人,沒有靈魂。

二、乾燒伊麵:這是婚宴食到最後,人客紛紛散席而逃、沒人理睬的那一碟。

三、紫菜飯糰:那是學生沒時間食早餐或午餐,在外賣店買來邊行邊食的那種。

四、廣東燒鵝:那是低級中產出身的人才會食的,但卻是一次過滿足獸類的食慾。陳雲教精你:如果你請客食飯,知道裡面有一位三代富貴出身的人,一定不可以叫燒鵝上席,否則被人笑過世!廣東燒鵝味道濃郁但飽滯脾胃、敗壞味覺,食了燒鵝,其他菜式不必食啦。又燒鵝、又叉燒、又燒肉,濃郁而重複乏味。一看,就知道這群高官的階級出身,幾十年擺脫不了窮撚樣,而且身在高位也不懂得收斂自己。眾多食物之中,半邊燒鵝上碟是最危險的,這群是不識得收斂與殘酷不仁的官員,香港人,恭喜你們。這群人一上台,示威者即刻複核刑期,而且撿控示威者陸續有來,這不是意外的事。

五、燒腩仔:那是近年中產為了減肥而酒樓曲意逢迎而設的燒肉。燒肉必須大塊食,食燒腩仔是貪心又怕事,這與食燒鵝髀的痛快是相反的,不一致的。故此這群高官是行事殘酷而行為飄忽的人。

六、叉燒:這是碼頭苦力食的碟頭飯的必備之物。《食神》的周星馳淪落廟街就靠一碗叉燒飯重試自尊。

七、齋滷味(紅黃酸齋):即使是廣東素菜、即使是自助餐素菜,也有好多選擇,不是隨便去素菜館叫二十元酸齋這種充滿染色劑和充味劑的冷殘東西。這顯示了這群人的味覺模糊,阿媽買什麼回來都急急食,仍在七十年代的窮苦小孩階段。燒鵝、叉燒,加齋滷味,全部粗俗濃味,食完保證味覺死死實實。


這場宴會缺乏的,是蔬菜和魚。即使不要西洋的沙律(涼拌冷菜),也可用清炒芥菜膽、芥蘭苗之類。魚是江南與廣東菜的靈魂,沒有魚,不成宴。至於生果和果實(nuts類的鮮蓮子百合白果馬蹄之類的輕菜),竟然欠奉了。至於江南、廣東夏季清湯,顧及各人站立而食,可以不備。

如果你不看那些白桌布,只是看燒鵝、叉燒和燒腩,你會以為自己去了一個泥水佬聚集的地痞茶樓午餐。

至於白Tee灰褲,用白碟、白塑膠刀叉這些,不環保,無貴格,又大吉利市,好似送棺木下葬之後的解穢酒,大概中國被他們送了去墳場吧。

清朝名臣曾國藩觀察下屬的《冰鑑》說,觀察士官,要在他們隨便和閒散的時候,看他們工整和嚴謹的時候,會如何表現。集思會是在衣裝放鬆的時候聚會,看看大家可以互相刺激到什麼新觀念,看這群高官在集思會的午飯時候食的盛宴,我陳雲只能說,香港人,恭喜你們了。陳雲怎樣從飲食看人的品味、看城市的品味?我露一手給大家看,拙著《難忘香港食與色》有得學。


Source: 陳雲

https://www.patreon.com/posts/gao-guan-de-shi-40482934